時裝周觀察筆記|設計的尋根，文化的苦旅

　　梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周2017春夏系列的首日發布——北京飯店、751D PARK、華貿中心，盡洪荒之力，飛沙走石，輾轉時空，看足三場秀。“目既往返，心亦吐納”，看到中國本土服裝品牌，自各自基因契合下，孜孜的尋根設計，各自的文化苦旅，殊途同歸，享受無法回避的痛並快樂。

（一）

梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周的開場秀，NE TIGER的“民國人物”華服發布會。

巧了。前兩日讀陳丹青與《新周刊》對談，說到何為“民國范兒”？他徐徐地答：“民國是豐富的，是古典文化大規模轉換的國家景觀。回首前瞻，與傳統、與世界，兩不隔絕。隻可惜民國的整體風范，民國的集體人格，才告確立，才有模樣，就中止了，改道了，無可挽回”。













言語間，他提及民國，有念念不忘的初心回響，有孜孜不落的扼腕惆悵……“唯其短暫，所以可觀。”

概是出於相似情結，以服裝為符，“民國”的人物描摹與時裝情境，還原映照於這一季中國國際時裝周的第一場秀，NE TIGER的高級定制華服發布會上。坦白而言，這並非是一個叫人耳目一新的風格題材，記得女裝品牌思凡的2016主題年會，也同樣以民國為情境幕布，作“詩、書、禮、樂”之文章——不過，后者的這次年會更側重於傳播本身，而NE TIGER，則是要將所謂的民國氣質與這一季設計作品嚴絲合縫地勾連起來，如何通過服裝設計的言語轉換與細部識別，至少自圓其說，嚼出民國的那一味魂魄來，著實是一個不小挑戰。

對民國情境的營造，NE TIGER可謂良苦用心。細節上，連現場席位，都被規劃為以“天津、武漢、南京、北平、上海”五個民國時期最有代表性的城市入座——我的方位落座於“上海”，落座時刻，心裡面倒是浮現出民國奇女子張愛玲的那句話：“上海人，壞。但這壞，終歸是有分寸的”。於是想著，這一場秀，目既往返，心亦吐納。也不至於從頭歌功頌德到了尾，說點有分寸的壞話，反倒是一種另類的尊重。

整場的T台音樂，節奏明快，決然濾除清末的頹然之氣，有民國的清新高亢與湍急暗流。辛亥革命的黑白影像渲染，似乎過於刻意了，但也是最直白地給出時代底色的一個套路。琵琶演奏家趙聰和鋼琴家劉興辰的開場演奏很是應景，中華琵琶的鶯語流泉與鋼琴的悠揚浪漫交織融匯，是印象中的民國，西洋味與古典味並重的一種雜糅氣質——隨著秀演的鏡頭逐步推進，舞蹈藝術家武帥的形體表達，報童穿梭於中的叫賣聲，三兩模特魚貫而入的自在行走……所有的情境表情都圍繞民國而設計，典型的印象界面，有日常之氣。

回到服裝本身，這一季的作品發布，有以北洋軍閥時期為原型的華麗帥服，形制簡便的精致洋裝，清末貴族裘皮服飾，以民國上下分身學生裝為原型的斜襟衫，以及NE TIGER主打的華服旗袍。以不同的穿著群體為系列主軸，作品的發布結構相對清晰、完整。

盡管區分了不同系列，一以貫之的設計調性，也都還是偏雅致雍容。在洋裝的設計中，可見中國傳統蘇繡、勾邊刺繡、米珠刺繡的工藝被運用於絲絨、真絲重緞、毛呢等面料。細節上，“獸頭門環”紐扣有其方寸乾坤﹔斜襟衫的顏色則以黑、白、灰、粉為主基調，點綴水藍、湖綠、朱紅，運用面料深淺的疊加效果﹔華服旗袍則依然重在面料的古典氣韻之上，以雲錦、重緞及天然絲綢為材，配搭喬其紗、雙宮緞、織錦緞、蕾絲等。從作品的完成度來看，NE TIGER對工藝手法的運用，以及對面料材質的選擇性匹配，可謂輕車熟路，可圈可點。

若打起整體印象分，從妝容到服裝本身，應該是對民國氣質解讀中規中矩的一場秀吧。安全，妥帖，意料之中，但談不上驚艷——民國的氣質是多元的，有它的市井弄堂氣，有它的名門望族氣，有它的小布爾喬亞氣，有它的幫派兵戈氣，有它低到塵埃裡的煙火氣，也有它不可一世的逼人貴氣……不管怎樣，都有一種元氣橫沖直撞，不按常規出牌的精神氣。略微有點不過癮的是，看了許多場NE TIGER的秀，它的審美偏好卻似乎已經形成它的的思維定勢。而這樣的思維定勢無非通往兩種可能的宿命——一種是，成為一款永流傳的經典風格。另一種是，遁入老氣橫臥了個秋。——總覺得，在中國傳統文化的尋根之上，需要更具現代感與時尚張力的轉譯與嫁接，若能“壞”出更鮮明的時代個性來，“壞”出它合理的，讓人欲罷不能的分寸感來，我想，NE TIGER在華服領域內的文化苦旅，將會行走得更加行雲流水，亦會迎來它起承轉合的一番新氣象。

（二）

一樣主打華服，再說說龔航宇在751D PARK中央大廳的這場現代旗袍秀。作為首次參加中國國際時裝周的設計師，龔航宇的設計，不談多麼復雜的炫技，沒有過分冗余的表達，至少在單純的感官之美上，她的大部分設計作品，都是叫人舒服的。











靈感來自於中國傳統的24節氣與四季變換。龔航宇認為，設計參悟生命的方式，就在於將其日常化。而她也表示，不過是借用“旗袍”這個詞，最想做的，是要賦予旗袍新的生命，以時裝旗袍的形式，與現代生活深度融合——對照秀場，大部分作品，很難說她完全濾除掉了旗袍天生存在的那種儀式感，舞台感依然是濃墨重彩的，但能看出她在細節上對傳統旗袍進行解構后再造的精巧心思。比如以微拱肩部處理的旗袍傳統上身款，搭配剪裁利落的褲裝。前端后長，女式燕尾裙的不對稱設計，值得稱道的是，有幾組面料在印花上的圖案運用，黑白、藍黃、黑綠的油墨氣象，銜接過渡的很自然，有不同節氣下，中國山水的自然酣暢。

若說有點小遺憾，模特，真的不夠理想。穿旗袍的女人，有時候可以孱弱的伶仃無告，有時候可以風韻得珠圓玉潤。骨感與肉感，倒非區隔旗袍媒介的唯一要素。但含而不露的職業眼神與極盡婀娜的腰線，卻是模特萬變不離其中的必備。

（三）

晚九點，華貿中心，“生而例外” 例外品牌二十周年發布秀。馬不停蹄地從751D PARK起身，寧採臣飛一樣的節奏。晚八點四十，已有朋友遠程尋呼：人多，速來，爆場。秀場內外，已是人頭攢動。











好在趕上全程收尾，不經意瞥見，身邊就站著例外的老總毛繼鴻，早上在麗斯卡爾丹頓酒店，和他有過四十分鐘的單獨對話，待他慢熱地進入交流狀態，最終如水銀瀉地般汩汩而出，談到盡興之處，戛然不能止。——坦白說，他並不是一個善於將思想和情感精准“文本化”的人，言語略帶發散。但，並不妨礙他偶爾迸發金句。比如：“商業是被理性主義者定義的現實，做生意，也可以是很浪漫的”——“我希望例外的設計，是對骨骼、肌膚，乃至呼吸之上賦予的創造力。例外對處於年齡變化中的消費者，希望是，亦步亦趨的流動附著。”

邊看秀，邊也在暗自印証——毛繼鴻與例外的過人之處，首先在於對圖像性視覺思維的把控能力。這對服裝，這種以視覺設計為第一要務的媒介載體而言，非常討巧而且必要——發布秀結束，朋友圈看客們自攝的例外大片開始刷屏，光影、角度、眼神，孤獨、本原、自由……無一不“例外”，眾生皆成哲學家。而一場有內容的發布會，它最重要的功用就在於，能夠盛產立體、多維的想象空間，為公眾所玩味，所解讀。

順便說下，此次中國國際時裝周的秀場，將地處大望路，國際一線大牌林立的華茂中心作為嶄新驛站，著實讓人眼前一亮。時裝是關於情境的藝術，這個情境，有關乎秀場內的情境，也有關乎秀場外的情境。情境有了，自然帶感。時裝不是正襟危坐的酒店駐客，它的本質是對氛圍的融入與體驗。而向高大上熱點商圈的滲透融入，可見中國國際時裝周將行業價值延伸為商業價值的一番決心。

例外的秀場是帶感的。沒有白熾的灼灼的光，幽暗的氛圍適合追光的鎖定，模特們在平地上行走，少舞台感，反倒成醒目主角。主秀場視覺畫面設計融入“衣”的服裝面料肌理和例外經典手繡工藝，折疊的痕跡交織延綿，象征二十年時代思潮匯聚，與社會、大眾產生深刻連接。而側面的牆上投射出二十年來的一些典型的社會影像，有如記憶鑰匙——中國服裝品牌何者不為時代所裹挾，又為時代之造物者？彼時有同頻共振的小小感動。

再論服裝本身。毛繼鴻說自己一直對宋文化情有獨鐘，那種自然閑逸，那種天人合一，見眾生天地，情不知所起。而2017春夏秀場上，例外的男裝和女裝，足見它篤定、溫暖，與天地共開合的朴素古意，論女裝，有行雲的白，有熾烈的紅，有碧璽一樣的綠，有岩石一樣的黃，有墨膽一樣的黑，無過於日常的乏味，少雲山霧罩的概念，有鮮活的自由氣象。論男裝，則重在“型”的無拘束與洒脫感，偶見的背帶，連襟盤扣，懸垂感長風衣，有辛苦勞作與溫柔墮逸的交錯，分寸感很妥帖。

整場秀間或配上中國新生代小提琴家高參現場演奏維瓦爾第《四季》小提琴協奏曲，好聽，放鬆——我以為最好聽的是讓人每個毛孔都能夠清透呼吸的音樂，不逼仄，少脅迫，溫良敦厚。之前曾向毛繼鴻發問，疑惑簡雅古意與偏西洋風味的小提琴融合起來，會否有氣場相斥，現在不會擔心。

（四）

縱觀三場秀，都還是用力的，不見敷衍，有其態度。比較遺憾的是，時間關系，一天四場，奔走不及，錯過了U/TI發布會。但一個共同的感悟是：對於中國本土服裝品牌而言，文化的尋根從來不是信手拈來的碎片拼貼，對文化的探尋從來不是游覽觀光，而是一此身心俱疲的“苦旅”。與此同時，設計的東西也是見仁見智，能從廣大天地與厚重文化中各取所需，描摹用心，匠心再造，就是“得到”。



而作為時裝，孜孜不倦的觀者與使用者，能遇見一場認真的秀，而非語焉不詳的雲山霧罩，也就是“得到”。也祝福未來幾天的中國國際時裝周，能夠看到更多認真，有態度的秀。

（王晴穎：中國紡織信息中心流行趨勢部副主任《紡織服裝流行趨勢展望》副主編）