“星星們”的時尚潮搭

　　有人詬病紐約時裝周更像是“產品訂貨會”，而米蘭雖然早在1950年便有了EmilioPucci這位全球影響力的時裝大師，但直到GiorgioArmani、Versace等這批設計師在全球范圍內創立出“意大利風”，才真正獲得了它的時尚地位——當然，代價也頗為沉重，為達到這一目標，米蘭走了足足30年。

　　無論怎樣，如果說紐約是年輕人的潮流天下，米蘭是“意”域風情，那麼巴黎，則是無法否認的真正時尚權威。最近的時尚界又迎來了壓軸大戲——2014秋冬國際時裝周。面對這一全球盛事，來自世界各地的時尚達人聚焦時裝周，無論是業余發燒友還是二三流明星，到巴黎頭排看秀都是她們香榭麗之旅的終極目標，大牌雲集，星光閃耀，尤其是女性，幾乎沒有一點抵抗力——因為這座浮夸之城從未讓全世界的有錢女人失望。

　　王菲來了

　　前一刻還在苦寒高原拜佛念經，后一刻化身嫣然基金會女主人，緊接著又小開金口唱了點歌——女神的足跡從來都是令人捉摸不定。所以當聽到王菲要去巴黎時裝周時，小伙伴們都驚呆了。

　　王菲上一次去巴黎時裝秀得遙遠地追溯到2004年10月了。此前菲姐也算是去國外看秀軍團中開天辟地的時尚領軍潮人之一，可惜后來的隱退、結婚、家庭、離婚神馬的讓她的影子似乎逐漸淡出了時尚圈。此次不但高調回歸潮秀，在機場被看到心情大好喝咖啡之外，女神還不忘為逐漸情有獨鐘的品牌代言——從頭到腳一身Celine裝扮，沒錯，女神就是要去看Celine的巴黎秀。

　　有意思的是，當所謂“最大牌”的迪奧，Chanel和LV、愛馬仕等土豪金為討好中國土豪們廣撒英雄帖時，此次所有的中國TV和網絡媒體幾乎沒有任何一家收到celine的邀請函。然而因為有了天后助陣，雖然大冬天凍的瑟瑟發抖，但被拒之門外的celine秀場依然被媒體擁堵。然而一直不掩飾自己個性的天后在秀場來也匆匆，去也匆匆，而且匆匆中保持金子般的沉默，沒有說哪怕一句話，也沒接受任何媒體的採訪。

　　有意思的是每當秀場外緩緩駛入一輛車走下來幾個由保鏢助理看護著的美女時，所有長槍短炮都一擁而上搶拍，拍完之后大家又面面相覷問“剛那人誰啊？”頗有時下最熱門的圍追堵截兩會代表的風格。

　　更有意思的是外國友人明顯也被狂熱的這種“中國風”給帶“跑偏”了，如同Kanye West對中國媒體來說沒什麼拍攝價值，外媒看著中國媒體瘋搶拍王菲時雖然同樣一臉茫然卻也照沖不誤。拍完之后卻更加茫然。

　　無論怎樣，在抓住了天后這張王牌之后，celine都是本場秀中不露聲色的大贏家。看來，品牌營銷也不能一味慣著客戶，真正的高手是，既要給重點客戶群最想要的，也要不自個兒花錢，客戶還願意倒貼的。

　　“星星們”的時尚潮搭

　　說完天后的celine，該提提別的品牌別的“星星”了。繼本報此前紐約時尚周專題提到過的“萬千寵愛在一身”的貝克漢姆家“七公主”后，這次巴黎時尚周終於有了另一位小童星與小七“搶鏡”了。這就是“爸爸去哪兒”走紅的李湘的寶貝閨女Angela王詩齡。湘姐一家三口剛亮相，成為中國首位觀展國際時裝周的Fashion baby便成為了長槍短炮的首打目標。Angela和李湘一襲金色母女裝並坐頭排，小家伙還大方地對設計師說他設計的包很“beautiful”，果然很有小大人的時尚范兒。也許此次秀巴黎，也是精於謀略的李湘為女兒打造國際舞台成為時尚小名媛的第一步。

　　再來說說開篇被菲姐個性“虐殺”的各種“土豪金”品牌和他們的代言人們。首先不得不提的自然是范爺。從2010年開始赴國外看秀，2013年即到了看秀頂端，猶記得范爺那年一身仙鶴裝顧盼生嫣，仙美驚艷全球，如今征服各大時尚巨鱷和媒體成功躋身娛樂時尚圈的范冰冰，此次趕赴巴黎，一身從頭到腳就連登機拉杆箱都是LV的舉動，清楚傳達一個訊息，我是LV，我為時尚代言。范爺自從2013年成功成為LV品牌的中國區形象大使，最后還成為了LV成衣的全球代言人之一后，此次“全副武裝”可謂兢兢業業。畢竟個性是剛出道的事兒，忠於合作品牌，才是商業信譽的首要素養。

　　為Dior代言的則是趙薇。圈內有人說趙薇“童鞋”是一個“永遠穿不對”的人兒，每次爬“黑榜”的除了“謀女郎”就是她了。別的品牌她都有點錯亂，好在Dior還真能那麼合適一點兒。從2006年趙薇“童鞋”“初秀”巴黎奉獻給Dior秋冬秀場稍顯稚嫩后，這次的薇薇和迪奧終於有了某種契合度。記者認為很大原因是她已為人母且開始轉型幕后，不比台前的鋒芒畢露，內涵和氣度都見長的趙薇，開始有些個符合Dior的風格的大氣了。

　　經典傳承和現世夢想

　　20世紀初的意大利流行著這麼一句話：“意大利女人若要達到高貴的巔峰，就必須翻過阿爾卑斯山(法國)，或越過大西洋(美國)。”意大利人頻頻向巴黎的時裝公司購買設計版權，剪去繁復奢華的細節后，減價出售。而意大利設計師更是以注明“此款服裝的靈感取自巴黎時裝”為豪。

　　因為巴黎時裝周，是真正有夢想人的舞台。浪漫之都的東道主從未審美疲倦，急匆匆屈服於商業考量，而是盡可能為有夢的設計師們搭建圓夢舞台。2014的巴黎秋冬時裝周也不例外，比如實權在手的法國時裝協會並沒有要求三宅一生、CommedesGarcons或者山本耀司(YohjiYamamoto)這些風格獨特的日本設計師為推廣“法國風格”而努力，也沒有把他們變成高度商業化的另一個RalphLauren。協會甚至幫助CommedesGarcons獲得了上億美元的年銷售額。

　　在這種背景下，VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan這些絕頂天才的英國人紛紛東渡，“安特衛普六君子”也在此地獲得成功。

　　除了那些已經成名的大牌公司發布新裝，此次時裝周值得關注的是，H&M這個並不在本季時裝周官方日程表上的瑞典服裝零售商也高調參與了此次盛會——在眾多星光熠熠的大牌時裝秀中，這個平價品牌的時裝秀同樣吸引了眾多關注。記者認為，不止是因為它選在曾舉辦過伊夫·聖羅蘭和迪奧等眾多名牌時裝秀的羅丹博物館秀場，也不止因為在一眾身穿迪奧、阿瑪尼等定制時裝的美國女明星海倫·亨特那脫穎而出的一襲黑藍色露肩裙，更是因為一個常人可以企及的，平民夢想。

　　正如本屆時裝秀上山本耀司解釋他此次非常有趣的抽象印花概念，是一個“美好與恐懼並存，有愛也有毒藥”的“童話故事”一樣，巴黎時裝周，蘊含了多少經典的傳承和現世夢想。如同歷時1997年的巴黎時裝周大概從未想過，曾經那個“小型時裝商品推介會”竟會演變成今天的模樣。它的時裝秀，早就遠遠脫離了商品交易的范疇，而成為一場融合了娛樂、戲劇和行為表演藝術的舞台作品。雖然那如埃及艷后般的新裝，根本沒有多少人有機會在台下穿著，但這場完美秀是那麼堅定要傳遞出自己的品牌形象，為每一個崇拜者都營造了一個可以企及的時尚夢。