男裝革新：深沉低調成時尚

　　今年幾乎所有的大牌和設計師們步調一致地掉頭——開始了一場革新，朝向一個更加深沉的方向進發。在T台上，大牌們不再執著於炫目的視覺效果，他們採用簡單的色彩、普通的面料，去掉不必要的累贅，更重視設計的內容本身。

　　好在這一低調的審美看上去並不沉悶。在華倫天奴（Valentino），設計師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再現了1960年代的剪裁風格，融合了世界最頂級西服手工縫制聖地薩維爾街（Savile Row）、倫敦20世紀60年代以出售時裝著名的卡爾納比街（Carnaby Street）以及倫敦諜戰電影《伊普克雷斯檔案》（The Ipcress File）中的風格。不過，這並不完全走的是懷舊路線。他們改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花紋的面料，去重新制作復古風的風衣。

　　在男裝鞋履品牌Berluti,創意總監Alessandro Sartori在設計中展現出一股“大佬風”。剪裁得體的三件套裝搭配長外套、皮制夾克，頭戴一頂男式軟呢帽，塑造出一種消瘦而招搖的風格。

　　意大利時尚名牌寶緹嘉（Bottega Veneta）在當代奢侈品界中擁有中流砥柱般的地位。這來源於設計師Tomas Maier對多元色彩和材質的大膽使用。而今年秋冬，他的設計變得更加庄重了——專注於簡約的設計，採用煙灰色法蘭絨深色外套。不過，偶爾他也會在其中加入一些個人特色十足的奢華元素。

　　在杜嘉班納（Dolce &Gabbana）, 西西裡的最佳周末穿著是黑色外套搭配白色襯衣，與簡潔精致又不失輕鬆的費裡尼風格大相徑庭。

　　西裝始終是德國男士服裝品牌Hugo Boss中的重點。深色調，包括紫紅色、棕色和深藍色，讓英格蘭鄉村剪裁顯得更加庄重。這一點很好地體現在了紫紅色的可翻折高領和用於搭配煙灰色運動上衣的便褲上。

　　不過，在這些所有的品牌中，隻有愛馬仕充分、全面地表現了這個潮流。盡管這個潮流以庄重、嚴肅為特點，但並非完全意義上的“重返工作”（back-to-work）概念。設計師Vronique Nichanian在軍大衣和水手款雙排扣短外套的基礎上，將面料改成羊毛和羊絨。海軍藍和灰色在酒紅和深綠中顯得格外搶眼。這一系列著實算得上是休閑服的典范，因為在追求深沉的同時，它們完全沒有拋棄舒適的穿衣體驗和奢華的視覺效果。