放手一搏的轉型 減齡男裝潮

　　Louis Vuitton 男裝設計總監凱姆·瓊斯從現代角度重新詮釋印度經典裝飾

　　放手一搏的轉型

　　傳統的西裝定制品牌開始察覺到搖搖欲墜的危機，Brioni、Cerruti、Berluti 以及 Geives &Hawkes，這些西裝定制品牌都清楚，經典三件套已經無法再滿足如今男人多變的選擇。Abercrombie &Fitch 於去年四月在薩維爾街開設了店鋪—這個打著越短越裸越性感旗號的品牌正好開在 Geives &Hawkes 對門，與倫敦最具傳統的男裝定制街上的風格唱著對台戲。

　　Geives &Hawkes 不會放棄西裝定制的卓越縫紉工藝，但在色彩上卻開始避開米黃和深棕等成熟色系。2013 年上任的設計總監杰森·貝斯馬吉安（Jason Basmajian）開始走上年輕的英倫路線，設計採用清新的天藍、米粉、灰白等清涼色調，面料上將金屬絲線融入其中，讓傳統工藝和現代審美結合。

　　同樣轉型迅速的還有 Berluti。這個高級西裝品牌本季主打“高級運動定制”，肩墊外套、寬腳闊腿褲與如紙張般輕薄的皮革相呼應，全新研發出的紙張觸感蠟面亞麻布，及以陶瓷飾面拋光的絲綢和亞麻府綢，都讓正裝多了一分功能感。“我希望把最奢華的面料與最獨家的技術融為一體，如此的手工剪裁必定能成就新一代的高級運動時裝。”創意總監亞歷山德羅·薩托利（Alessandro Sartori）在秀后如此解釋。

　　Salvatore Ferragamo 則減少了面料本身的重量，以突出輕盈的感覺，強化編織與圖案的光學效果，顯露實用主義的設計風格。

　　Salvatore Ferragamo

　　離開 Saint Laurent 的斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）在 Ermenegildo Zegna 如魚得水。一向被視作商務男士著裝范本的 Ermenegildo Zegna，在斯特凡諾的掌舵航行下，把時髦與保守傳統區隔得越來越涇渭分明。

　　Ermenegildo Zegna

　　在為本季尋找主題時，希臘藍天白雲下未完成的建筑與四周環境所構成的景象觸動著斯特凡諾，於是，他把建筑與空間作為主題，當模特們依次站上建筑空間的舞台，光看輪廓和剪影，就能體味到輕鬆舒適和自由。果不其然，隨著模特挨個走出，你很容易看出這些衣服就像斯特凡諾本人的穿著：獨到的剪彩、不修邊幅的精致、錯落有致的搭配﹔從長款夾克到條紋外套，從大地色到鮮艷的撞色，這些充滿矛盾的沖撞，都通過最先進的面料來詮釋。

　　制作成衣，變革正裝廓形、考慮年輕市場，結合當下運動風潮??這些老牌西裝定制品牌明白，自己行走於刀刃之上。但願放手一搏能為他們贏得成功。

　　少年與角斗士

　　從模特的選擇無疑能窺見設計師的審美。在如今的男裝周上，美少年與角斗士早已劃分出分水嶺。主題鮮明的牛仔元素，新穎的城市運動題材，明亮的鮮花色彩混雜其中。不得不感嘆，少年和角斗士各有看頭。

　　Burberry Prorsum 春夏男裝靈感來自 1940 年代古典書籍封面與英國旅行作家布魯斯·查特文（Bruce Chatwin）的作品，豐富的飽和色調在克裡斯托弗·貝利（Christopher Bailey）的手中成為主角，模特身穿色彩鮮艷的服裝，仿佛憂愁的少年恣意徜徉於英倫文學的藝術世界。

　　Burberry Prorsum 春夏男裝靈感來自 1940 年代古典書籍封面與英國旅行作家布魯斯·查特文的作品

　　弗裡達·賈娜妮（Frida Giannini）本季則彰顯出男性豪放不羈、自由奔放的搖滾本能和優雅氣質，延伸 Gucci 在 1960 至 1970 年代所帶領的 jet-set 名流生活方式，男模身穿從海軍服獲得靈感的男裝魚貫而出，配合波光粼粼的 T 台，仿佛電影《天才雷普利》中走出的美少年。

　　Gucci

　　深藍、墨綠的濃烈顏色與立體嚴謹的版型結合在一起，繆西婭·普拉達（Miuccia Prada)讓本季男裝充滿華麗、低調而令人無法自拔的 1970 年代風潮。把線條清晰勾勒在外套外面，已經不是這個時代主流的趨勢，可繆西婭又將這股風潮搭配著牛仔元素帶了回來。伍迪·艾倫 1977 年的電影《安妮·霍爾》中的 V 領毛衣也被帶回春夏男裝 T 台。

　　繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）讓本季男裝充滿華麗、低調而令人無法自拔的 1970 年代風潮

　　“每個人都在致力於呈現服裝最實用一面。” Fendi 男裝設計總監西爾維婭·文圖裡尼（Silvia Venturini）如此解釋本季把牛仔元素重新構想的原因。她還把牛仔元素結合防水皮革夾克、卡其褲、馬球 T 恤和針織衫，再配以艷麗色彩雙肩背包，營造濃郁的街頭風格氣息。