高级定制“贵”在哪里？【2】

　　来自往昔的你

　　意外地，本季的 Chanel 没有带来电影现场般的特大布景。在摩登得极简的秀场上，日式风格的屏风幕墙缓缓拉开，古典挂镜下的火炉里燃烧着数码火焰，在这样带着一丝超现实的气味里，像淡定的女主人一般，女模踩着丝缎绑带的平底鞋登场。

　　“Le Corbusier 游凡尔赛宫”，卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）一句话总结这个系列。前者，是摩登主义建筑设计师；后者，代表 18 世纪欧洲最辉煌的巴洛克装饰风格结晶。两个不同时空、不同领域的名字碰撞在一起，源自卡尔心中念念不忘的一段轶事—上世纪 30 年代，勒·柯布西耶（Le Corbusier）为富豪收藏家卡洛斯·德·贝斯特古（Carlos de Beistegui）的巴黎公寓打造了室内设计，而后者很快就在屋里堆满“壕”味十足的巴洛克以及彼时流行的超现实风格饰品。系列里那些几近完美的蛋形裙装轮廓、盒子套装廓形，展示的是 Chanel 高定团队中剪裁作坊的功力，但这次由工匠们巧手立体刺绣上的却是透明塑胶花，或在蕾丝上烫上塑料涂层，闪着满身未来感光芒。那些灰色的外披罩衫、镶边细节远看貌不惊人，近看才发现是由混凝土小方块组成的网衣，一个 Chanel 工作室前后花了三年来研发的技术。 为这摩登宫廷风貌添上最后一笔点睛之笔的，是那些完美剪裁的呢子短裤，卡尔口中的“骑自行车的法国女人”—尽管这季没用运动鞋来搭高定服，但引领时代思潮的运动风怎么能少。

　　把当代技术与传统廓形结合是 Chanel 本季高定的特色，卡尔·拉格斐总结主题是“勒·柯布西耶游凡尔赛宫“

　　你说设计师们到底有没有在社交网络上讨论下季趋势？这季的 Dior 也在艺术总监拉夫·西蒙（Raf Simons）的带领下回到了 18 世纪，但这个比利时人似乎比德国人更豪气，一下子给我们团购了 8 张穿越时空的票，用以围观 18 世纪法国女人的大裙、女性宇航员的连体工装、1910 年代爱德华风格长大衣、1920 年代 Flapper 女郎俏皮吊带裙……“这不是一个系列，更像是同一思维下诞生的 8 种面貌。”在设计哲学上秉持“不摩登会死”的西蒙坦陈：“我从来没想象过我会回看 18 世纪的史料，造出一个 2000 年的玛丽皇后宇航员。”贯彻这种“回到未来”主题的还有秀场—一个纯白秀场。在罗丹博物馆的花园中，Dior 凭空建起带穹顶的圆形大堂，镜面内壁上覆盖了密不透风兰花花墙，八个风格阵列从四个门轮番登场，妆发清新的模特在如同装着实验室灯管般的圆形秀场上兀自行走。“穿越”，是观众脑里自然浮现的一个词。

　　以高定系列的固有思维来看，与过往约翰·加利亚诺（John Galliano）的艳色、装饰相比，拉夫·西蒙复刻的刺绣纹样有点虚弱，而那些宫廷裙放在今天乍看之下又有点突兀—这不是一个让你第一眼就爱上的系列，但通过满满当当的 62 个造型，拉夫·西蒙自信地展露了属于自己的 Dior 新时代、高定新思维，在他与Dior 今时今日的号召力下，不难想象这些裙子将在不久的将来踏上世界各地的一线红毯，延续时尚界自他上任后所引发的讨论。

　　在巴黎高定周上势力越发强大的意大利帮，也为本季的穿越剧本写了风格各异的各式好戏。在 Schiaparelli 时装屋，创意总监马可·萨尼尼（Marco Zanini）上一季拿夏帕瑞丽精神来做文章，这一季终于鼓足了勇气和信心，敢动上世纪 20 年代祖师奶奶留下来的设计宝库了。“第一次我真的感到怕，我不敢动那些遗产—因为夏帕瑞丽风格一不小心就会变成艳俗。但后来我意识到，如果我想真正得到那些可触摸的，就必须探索这一部分，既然这样，何不来个火力全开？”在由斯黛芬·琼斯（Stephen Jones）设计的帽饰加持下，21 世纪的“Schiap 女郎”带着仿佛触手可及的大女人气场浓墨重彩地重生了—皮草打造的 XXL 袖子、箭头穿心的超现实风格垫肩丝绒短上衣、巴洛克风格刺绣的掐腰夹克以及每款都取了有趣名字的动物印花，每个独立的造型都让人看得目不暇接。而最值得高兴的，则是萨尼尼担心的“艳俗”，在这 15 分钟里完全没有上线。